Base de tira monolítica para la casa.

La base de tira monolítica es una estructura de una pieza hecha de refuerzo de acero y tira de hormigón. Se ubica alrededor del perímetro del edificio y debajo de todos los muros y elementos de carga. Si se sigue la tecnología, la estructura se convierte en un todo único, un monolito, y tiene características de fiabilidad y resistencia muy altas. Por esta razón, es popular tanto en la construcción de edificios de varios pisos como en cabañas privadas.

Es aconsejable utilizar una base de tira monolítica en un nivel bajo de agua subterránea: cuando se encuentran por debajo de la profundidad requerida de la base. De lo contrario, es necesario organizar el drenaje, y esto es fondos adicionales (y considerables).

Parece una base de tira monolítica terminada

Dispositivo y tipos

Según la profundidad de la ocurrencia, los cimientos de tiras son superficiales y profundas. Los poco profundos se pueden usar en suelos tranquilos, no polvorientos con buena capacidad de carga para edificios con una masa pequeña, hechos de madera y erigidos con tecnología de marcos.

En este caso, la cinta debe ir de 10 a 15 cm en una capa sólida, que se encuentra debajo de la fértil. Al mismo tiempo, según las normas, no puede ser inferior a 60 cm.

Tipos de cimentaciones de tiras por profundidad

Los cimientos de tiras monolíticas profundas están hechos para casas pesadas y masivas. En general, se bajan de 10 a 15 cm por debajo del nivel de congelación del suelo para una región determinada. En este caso, la suela debe descansar sobre una capa con buena capacidad de carga. Si este no es el caso, debe profundizar más abajo. Por ejemplo, si el nivel de congelación del suelo es de 1,2 my la capa fértil termina en 1,4 m, entonces debe caer por debajo de 1,4 m.

Con o sin encofrado

En general, la tecnología para la construcción de una base de tira monolítica proporciona la instalación encofrado... Se trata de estructuras de paneles que dan forma al hormigón y evitan que fluya. Es evidente que el encofrado supone un costo adicional de materiales, así como un tiempo adicional para su montaje e instalación.

Encofrado: una estructura hecha de tablas o madera contrachapada, que le da forma a la base.

A veces, para ahorrar dinero, en suelos buenos, se cava un pozo de cimentación exactamente a lo largo de las marcas, con el ancho y la profundidad requeridos. Y el hormigón se vierte en estos pozos sin encofrado. Tal tecnología no puede garantizar el grado de confiabilidad requerido; el resultado no se puede predecir. El hecho es que el hormigón necesita una cierta cantidad de agua para ganar una resistencia normal. Sin encofrado, el agua, aunque un poco, se absorbe en el suelo, lo que puede afectar la calidad de la piedra de hormigón en sí. En el peor de los casos, puede desmoronarse.

Salen de la situación esparciendo plástico en la zanja. Pero luego caminan sobre él, necesitas hacer un refuerzo. Tanto las varillas como las botas dañan la película más de una vez. Como resultado, la humedad aún desaparece.

Una cimentación sin encofrado es una empresa arriesgada

En algunos casos, estas fundaciones pueden durar varios años sin problemas. Pero tarde o temprano, aparecen grietas o el hormigón comienza a desmoronarse. La segunda dificultad para trabajar con una base de este tipo es su geometría lejos de ser ideal. Para reducir la pérdida de calor, la base está aislada y, con mayor frecuencia, con placas de espuma o espuma de poliestireno extruido. Intente pegarlos en una superficie irregular.Lo mismo ocurre con la barrera de vapor: es muy difícil (casi imposible) pegar la película sobre hormigón poroso irregular con suelo intercalado. Si este enfoque está justificado o no, depende de usted, pero tal base solo se puede recomendar para una cerca o un cobertizo.

Sótano en una casa con cimientos de listones

El sótano puede ser el mismo área que la casa o solo puede ocupar una parte del espacio. Y debe decidir su tamaño antes del diseño.

Si el sótano ocupa solo una cierta parte del espacio, será posible no eliminar todo el suelo, sino cavar solo zanjas para la cinta. También cavan el sótano de acuerdo con ciertas reglas. Su ubicación y disposición también se puede desarrollar en la etapa de diseño.

Una base monolítica de tiras con un sótano es una tarea de diseño difícil (para ampliar la imagen, haga clic derecho sobre ella)

Si se decidió hacer el sótano más tarde, entonces es necesario elegir un lugar y determinar la profundidad para que al dibujar líneas desde la base de la casa en un ángulo de 45 °, no pasen por los huecos (que se muestra en la foto de la derecha).

Si el sótano está debajo de toda el área de la casa, entonces todo el suelo se elimina a la profundidad requerida. En general, un proyecto de este tipo no se puede llamar proyecto presupuestario: hay mucho más trabajo y costos. En primer lugar, se requieren refuerzos de pared reforzados y su mayor espesor. Dado que no habrá tierra en el interior, las paredes del sótano deberán resistir la presión del suelo desde el exterior. Por lo tanto, el grosor de la cinta será mucho mayor y el refuerzo se necesita más potente, se ajusta con un paso más pequeño y también aumentará el número de cinturones de refuerzo. Como resultado, el consumo de refuerzo aumentará solo en la base. En segundo lugar, se requerirá hormigonado y, posiblemente, refuerzo del piso del sótano en toda el área. Y estos son materiales nuevamente: hormigón y refuerzo. En tercer lugar, se requerirá una ventilación eficaz para eliminar los gases subterráneos. No puede diseñar una estructura así por su cuenta. Debería trabajar un profesional con amplia experiencia.

Una de las opciones para organizar los cimientos de una casa con sótano (para ampliar la imagen, haga clic derecho sobre ella)

Cimentación de tira monolítica: etapas de construcción.

Incluso si una organización o un equipo van a construir una casa, el desarrollador necesita conocer la tecnología: esta es la única forma de controlar el proceso y estar seguro de la calidad del trabajo.

En general, la tecnología es la siguiente:

• Marcado del sitio.
• Trabajo de la tierra.
• Compactación de la base, cama de la base y apisonamiento.
• Marcado de cinta.
• Impermeabilización.
• Montaje e instalación de encofrados.
• Tejido de armadura.
• Vertido y vibración de hormigón.
• Curación.

Se requiere alguna aclaración. Se necesitan marcas dobles (parcela y cinta) si la casa tendrá un sótano debajo de toda el área de la casa. La primera vez que delimite el área de la casa, teniendo en cuenta las asignaciones para la instalación del encofrado. No hay forma de prescindir de él. Luego, después de cavar el pozo y verter y apisonar el fondo, será necesario marcar la cinta. Estas marcas se utilizarán luego para instalar el encofrado, que formará el "perfil" de su casa.

Ahora un poco más de detalle sobre cada una de las etapas.

Marcado de parcela

Dado que el suelo se examinó en un área determinada para el diseño, debe atarse firmemente. La estructura subterránea es a menudo heterogénea y un desplazamiento de medio metro puede ser crítico: de repente hay rocas hundidas o una cavidad. No vale la pena posicionarlo con una precisión de un centímetro, pero es recomendable no perder demasiado.

Para que pueda hacer un marcado para la base en el sitio

Movimiento de tierras

Sus volúmenes y la técnica utilizada dependen de si tendrá una casa con o sin sótano. Si no es así, marcó la cinta; así es como deberá eliminar la tierra. Solo con un margen para la instalación del encofrado, y esto a veces es de 50 * 80 cm en cada lado. Para los escudos, se necesitan espaciadores que evitarán que se deshagan.

Si la casa tiene un sótano, será necesario quitar toda la tierra.Las dimensiones del pozo son 2-5 m más grandes que las dimensiones de la base. Todo esto es el mismo stock para los puntales de encofrado.

Si la casa tiene sótano, el pozo de cimentación resulta ser grande.

Para grandes volúmenes, es mejor utilizar una técnica especial. Alquilarlo cuesta mucho, pero el trabajo de un equipo de "excavadores" durante varios días no costará menos. Las velocidades son desproporcionadas.

La capa fértil superior se coloca por separado, se puede distribuir inmediatamente por todo el jardín. El resto del suelo se vierte en un montón: en parte se rellenará y en parte habrá que sacarlo.

Para una casa sin sótano, excave menos

Compactación del fondo del pozo y lecho.

Una vez que se haya eliminado la mayor parte de la tierra, el fondo debe nivelarse y compactarse. Cuando se trabaja con una excavadora, a menudo sucede que algunas áreas son 20-30 cm más profundas de lo necesario. Todas estas irregularidades deben corregirse: llenar y apisonar.

Es necesario apisonar y nivelar toda el área de la excavación o zanja. Además, no con baraja. Se puede usar si está construyendo una cerca. Incluso durante la construcción de una casa de baños o una cabaña de verano, es mejor usar una placa vibratoria.

Averigüemos por qué. Toda la carga del edificio cae en este nivel. Incluso los pequeños huecos e irregularidades pueden causar contracciones y grietas desiguales. Y el fondo después de la excavación de la tierra es desigual. Y esto se puede eliminar con una manipulación. Es incluso mejor si se vierte una capa de arena de grano medio a fino en el fondo. Debido a su menor tamaño, se alinea mejor. Pero para un apisonamiento mejor y más rápido, es necesario humedecerlo (verter agua para mojar todo su volumen). La placa vibratoria crea un esfuerzo que compacta la arena de 15 a 20 cm. Es esta capa la que debe verterse de una vez. Si de acuerdo con el proyecto, una capa de arena mide 30 cm, primero debe verter 15 cm, arrojarla y apisonarla a una alta densidad. Luego vierta el segundo y viértalo y apisone también.

Incluso hay apisonadores estrechos para compactar el suelo en una zanja.

A menudo, el proyecto requiere la creación de lechos de arena y grava. Luego, se vierte otra capa de piedra triturada con una fracción de 30-60 mm sobre la arena compactada. Y también está compactado. El espesor de esta capa de ropa de cama es de 10-15 cm, también hay que verterla en pequeñas capas de unos 5 cm y apisonar cada una.

En este caso, el suelo no solo se nivela, se vuelve aún más denso: la piedra triturada se introduce en la roca subyacente, lo que aumenta su capacidad de carga. Dado que la losa golpea la piedra con mucha fuerza, la compactación se produce a una profundidad de 40-50 cm, y esto es muy bueno.

Encofrado para cimentaciones de listones monolíticos

El encofrado está hecho de tableros con un espesor de al menos 40 mm, madera contrachapada de baja calidad u OSB. La madera contrachapada es un encofrado especial y económico. Tiene laminado en un lado, hay una película protectora. Por tanto, se puede utilizar varias veces.

Los escudos hechos de materiales laminados están reforzados con barras transversales y longitudinales. Desde las tablas se sujetan con barras transversales. Los escudos ensamblados se exponen según el marcado de la cinta, se fijan desde el exterior con pendientes, y se instalan espaciadores en el interior. Todos estos sujetadores deben dar al encofrado las dimensiones indicadas. No dejarán que los escudos se deshagan o se abulten al verter concreto: la masa presionará mucho las paredes, por lo tanto, los sujetadores deben ser confiables.

Encofrado - un atributo inaplicable de una base de calidad

Reforzamiento

Debido a las características estructurales - gran longitud y pequeño ancho - la base de la tira está influenciada principalmente por fuerzas que intentan romper la tira. Por lo tanto, debe fortalecerse a lo largo del lado largo. Aquí utilizan un potente refuerzo acanalado de 10 mm de diámetro y más. Todo el refuerzo transversal solo estabiliza las varillas longitudinales en el espacio, por lo tanto, se puede tomar liso y usar con un grosor pequeño: 6-8 mm.

Esquema de refuerzo de cimientos de tiras

Además, en la mayoría de los casos, independientemente de la profundidad de ocurrencia, dos correas de refuerzo son suficientes: en la parte superior e inferior de la cinta.La excepción es la construcción de los cimientos con un sótano debajo de toda la casa.

Esquema refuerzo de cimientos monolíticos en tira mostrado en la foto. En cada punto de conexión, el refuerzo se ata con un cable especial. Esto se hace manualmente utilizando ganchos o dispositivos automáticos: pistolas de tejer.

Hay otra forma: soldar. Pero su uso no siempre está justificado. El trabajo es más rápido, pero la conexión es estrecha. Al atar con alambre, el refuerzo tiene cierta libertad. Y esto ayuda a compensar alguna deformación sin romper el hormigón. Al soldar, las juntas son rígidas, lo que no está mal por un lado, pero por otro, una estructura demasiado rígida puede provocar grietas.

Y así es como luce el refuerzo en vivo

Un punto más: la soldadura siempre comienza a colapsar primero. Aunque el refuerzo se encuentra en el espesor del hormigón y, por lo tanto, no se corroe (el oxígeno no penetra en él), en caso de violaciones y el flujo de oxígeno, las juntas soldadas se destruyen primero.

En esta etapa, se colocan conductos de ventilación y conductos a través de los cuales se suministrarán comunicaciones de ingeniería a la casa. Si te olvidas de esto, tendrás que destruir el monolito, y esto es muy indeseable: cuantos menos defectos, más fuerte será la estructura.

Llenar la base de la tira

Al construir una casa más o menos grande, es más fácil y mejor ordenar la entrega de concreto premezclado al sitio en un mezclador. Entonces el relleno se puede hacer en un día.

Puedes hacer concreto tú mismo. Pero esto requerirá una hormigonera. Es imposible garantizar el grado adecuado de homogeneidad mezclando manualmente los componentes en cubetas.

Para llenar una base grande, es más fácil pedir una solución preparada.

Para el vertido manual, necesitará al menos tres personas: una amasa el hormigón en una hormigonera, la segunda distribuye la porción terminada y la tercera hace vibrar el área recién vertida.

La vibración del hormigón se realiza mediante vibradores sumergibles manuales o portátiles. Este proceso elimina todos los vacíos y distribuye el agregado de manera más uniforme. Como resultado, las características de resistencia del hormigón mejoran mucho, adquiere resistencia a las heladas debido a que absorbe mucho menos agua. Por lo tanto, no se salte esta etapa: con los mismos componentes en la solución, obtenemos como resultado concreto de un grado superior.

Para hacer el hormigón más homogéneo y adquirir una mayor resistencia a las heladas, trátelo con un vibrador

Otro punto: al verter desde la máquina, debe usar canaletas especiales. En primer lugar, es más fácil con ellos entregar el hormigón hasta el punto deseado y, en segundo lugar, la solución no debe caer desde una gran altura. Si la altura de caída supera los 150 cm, se deslamina. El resultado es poca resistencia.

Curación

Si el trabajo se realizó en clima cálido y seco, la cinta debe cubrirse con film transparente o cualquier otro material que evite la rápida evaporación de la humedad. Dado que la profundidad del hormigón es grande, mojar la superficie no dará resultados tangibles. Lo principal es no dejar que la parte superior se seque y la película hace frente a esta tarea a la perfección.

Si la temperatura durante y después del vertido se mantiene alrededor de + 20 ° C, tres días después del vertido, el hormigón ganará una resistencia de aproximadamente el 50%. Y en el cuarto día, el encofrado se puede quitar y continuar con el trabajo.

A temperaturas más bajas, debe esperar más: a + 10 ° C ya son 10-14 días, y a + 5 ° C el proceso de fraguado prácticamente se detiene. En tales condiciones, es necesario aislar el encofrado o calentar el hormigón.

La base de tira monolítica está lista, pero aún queda trabajo por hacer en su aislamiento e impermeabilización. Solo después de eso se duermen (relleno).