Cómo construir un garaje con tus propias manos.

En algunas áreas, el garaje aparece antes de la casa. Puede pasar la noche en una tienda de campaña y poner su coche bajo techo. Por lo tanto, la cuestión de cómo construir un garaje con sus propias manos no está inactiva. Empezamos eligiendo un lugar.

Selección de asiento

Elegir una ubicación de garaje no es una tarea fácil. Realmente quiero que sea conveniente usarlo, pero al mismo tiempo para que el edificio no estropee la apariencia del sitio. Inmediatamente es necesario decidir si se separará o se adjuntará a una casa u otro edificio en el sitio.

• De pie por separado. Esta opción se elige si la casa ya ha sido construida y / o la forma de la parcela es tal que los accesos ocupan demasiado espacio. En este caso, tiene sentido acercar el edificio a la puerta de entrada o hacer que la puerta del garaje se abra directamente a la calle.
• Parte del edificio. Puede ser una casa o un bloque de servicios públicos, y el garaje en sí puede construirse junto con el edificio o agregarse más tarde. Bueno si la casa está construida cerca del borde del sitio. Es atractivo porque no es necesario pensar en cómo calentarlo y generar comunicaciones adicionales.

Con la autoconstrucción, el garaje se coloca con mayor frecuencia por separado, ya que una extensión a una casa ya existente requiere medidas serias para fortalecer los cimientos, y esto definitivamente no es barato. Será más económico construir por separado. Solo al elegir un lugar, se debe tener en cuenta que la distancia al área vecina debe ser de al menos 1 m, y la entrada a una distancia de al menos 10 metros desde las ventanas del vecino. También se normaliza la distancia al edificio residencial más cercano. Debe tener más de 9 metros si la casa está hecha de material incombustible y 15 metros si la casa tiene riesgo de incendio.

Dimensiones y diseños

Primero debe decidir con qué fines se utilizará el garaje. Si se trata solo de un espacio de estacionamiento, las dimensiones se pueden hacer de extremo a extremo: agregue un metro de largo y ancho a las dimensiones del automóvil. Esto es suficiente para una plaza de aparcamiento. Si también se realizan trabajos de reparación en el garaje, necesitará un elevador o un orificio de visualización, un montón de equipos y repuestos, entonces las dimensiones deberían ser mayores. Es recomendable dejar al menos un metro a los lados y la misma cantidad al frente. En la parte trasera, medio metro todavía es suficiente. Si el garaje se utiliza como taller o club, las dimensiones pueden ser aún mayores. Restricciones solo en espacio disponible y presupuesto de construcción.

Con o sin hoyo

Lo más importante es decidir si hacer un agujero o no. Depende de cómo y qué tipo de base hará. Puede hacer un sótano debajo del garaje, y el pozo será la "entrada" o solo una parte del espacio ocupado. La opción es atractiva, pero cara y requiere grandes movimientos de tierra.

Cómo hacer un pozo de inspección en el garaje, vea aquí.

La segunda opción es más económica: solo un pozo de 1,8 a 2 metros de profundidad y aproximadamente 1 metro de ancho. El ancho es óptimo, pero la altura depende de la altura y es mejor elegir este parámetro individualmente: la profundidad debe ser 15-20 cm más que su altura. La longitud del foso es de unos 2 m, suficiente para inspeccionar cualquier vehículo de pasajeros.

Es incluso más fácil implementar un piso en un garaje sin foso. Entonces solo se inunda losa monolítica sin ninguna dificultad.

Fundación de garaje

La base para un garaje sin pozo puede ser cualquiera, incluso una cinta, incluso una rejilla de pilotes.Otra pregunta es que todavía hay que llenar el piso. Y si es así, entonces es más fácil hacer inmediatamente una losa reforzada monolítica y no hacer la base primero, y luego el piso.

Cinturón: monolítico y prefabricado

Si decides hacer base de tira, y los suelos están agitados y el nivel freático es alto, debe hacerlo por debajo de la profundidad de congelación del suelo. En el Middle Lane es de aproximadamente 1,7 a 1,9 metros. Se cava una zanja a esta profundidad, se coloca un encofrado (el ancho de la cinta no es menor que el grosor de las paredes). Se coloca un marco hecho de refuerzo y todo esto se vierte con hormigón. Una vez que el hormigón alcanza el 50% de resistencia, se retira el encofrado y puede comenzar a verter el piso en el garaje.

En el caso de la arena y la falta de agua subterránea cercana para los garajes, base de tira prefabricada o una cinta poco profunda (altura de la cinta de unos 40-50 cm). La base prefabricada se construye a partir de bloques prefabricados. Los bloques están conectados con una solución y las filas se refuerzan colocándolas con varillas con un diámetro de 10-14 mm (según el suelo, el material de la pared y la cantidad de pisos del garaje). Pero tales cimientos normalmente se apoyan solo en suelos que no son propensos a levantarse: arena y marga arenosa, y con un bajo nivel de agua subterránea.

Otra opción es nivelar la cinta con el suelo y cubrirla con losas de hormigón armado. Esta opción también es buena en suelos arenosos.

Puede leer más sobre las bases de tiras y sus tipos aquí.

Pila o parrilla de pila

Una base económica, que por alguna razón rara vez se usa para garajes. Una pila pura no es muy adecuada para un garaje: el piso resulta estar elevado por encima del suelo, pero si realiza un check-in, también puede usarlo. Él y la parrilla de pila con una parrilla baja: una excelente opción para suelos agitados (arcilla, marga con un alto nivel de agua subterránea).

Al hacer una parrilla de pilotes, se cava un hoyo poco profundo en forma de cinta (aproximadamente 40-50 cm de profundidad) alrededor del perímetro. En él, con un paso de 1.5-2 metros, se perforan pozos por debajo de la profundidad de congelación del suelo, se inserta un encofrado en ellos (una tubería de plástico o material para techos enrollado en un rollo). Se colocan tres o cuatro barras de refuerzo en el interior del encofrado con una salida de 70 cm y se vierte con hormigón.Después de eso, colocan el encofrado en la cinta y tejen la jaula de refuerzo para la cinta, conectándola con las salidas de refuerzo de la pila. Y también se vierte con hormigón.

Más detalles puede leer sobre las bases de la lista de pilas aquí y este artículo describepilas TISE.

Losa monolítica

Apto para cualquier tipo de suelo losa monolítica de hormigón armado... A lo largo del perímetro, se hace más grande que el tamaño del garaje en al menos 30 cm. La tierra se retira cavando un pozo de 40-45 cm de profundidad. El fondo se nivela, se vierte una capa de grava. Su espesor es de unos 20-25 cm. La grava se apisona bien utilizando una placa vibratoria siempre que sea posible.

Se coloca un encofrado alrededor del perímetro, se coloca refuerzo sobre la cama compactada en incrementos de 15-20 cm (a lo largo y a lo ancho, obteniendo una jaula). Por lo general, utilizan 10-14 mm de diámetro, dos niveles de refuerzo, cuya distancia es de unos 20 cm. Todo esto se vierte con hormigón de la marca M 250 - M 300.

Que hacer paredes

Muy a menudo, las paredes del garaje están hechas de bloques de construcción. Podría ser hormigón celular (bloque de espuma y bloque de gas), o tal vez con escoria o relleno de arcilla expandida. Son buenos porque están calientes por sí mismos y con el posterior calentamiento del garaje no hay problemas: una pequeña estufa es suficiente para calentar el aire a temperaturas normales. Es cierto que con esta elección, la decoración exterior es necesaria. Como regla general, se hace igual que en la casa o lo más similar posible.

La segunda tecnología popular para construir muros de garaje es el marco. El marco está hecho de un tubo de perfil metálico o una barra de madera impregnada con retardadores de fuego (aditivos que reducen la inflamabilidad).El revestimiento puede ser cualquiera: desde chapa hasta revestimiento (sobre metal), revestimiento, imitación de madera, madera contrachapada (resistente a la humedad) u OSB. Sí, algunos materiales son inflamables y no se pueden llamar confiables, pero si necesita un garaje barato, por ejemplo, para una residencia de verano, y solo como un estacionamiento temporal, ¿por qué no?

Lea sobre la construcción de estructuras de madera aquí, y este artículo describe tecnologías de estructura metálica.

Tipos de techo

La forma más fácil y económica de hacer un techo plano con una pendiente de varios grados. Para la franja media, la pendiente mínima es de 8 °, pero al menos 10-12 ° es mejor: la nieve se derrite mejor.

En el caso de un garaje independiente, la pared frontal se hace más alta y toda la precipitación fluye / se desmorona hacia atrás. Esto hay que tenerlo en cuenta y no poner ningún objeto allí, no colocar edificios. Si el garaje está pegado a la pared de un edificio existente, la pendiente se hace hacia el costado de la casa.

La desventaja de un techo a dos aguas para un garaje no es un ático. Ventajas: dispositivo simple y de bajo costo. Otro punto positivo se refiere a las mejoras: entonces será posible construir un ático sobre el garaje.

Un techo a dos aguas es más difícil de implementar: se requiere el montaje del sistema de vigas y el material del techo va más. Pero - hay un ático y la apariencia es más "civilizada". Muy a menudo se puede ver el piso del ático sobre el garaje. La habitación se puede utilizar como casa de huéspedes. El costo de organizar el ático es, por supuesto, más que para la construcción de un techo a dos aguas ordinario, pero además, se obtiene un área decente.

La fabricación de un techo a dos aguas se describe aquí (reportaje fotográfico), acerca de lea el dispositivo de los techos abuhardillados aquí.

Objetivo

Las puertas para el garaje pueden ser batientes, correderas, elevadoras. Los columpios son los más sencillos y familiares para todos. Si lo desea, pueden automatizarse (cómo leer aquí).

Puertas corredizas Se puede hacer si la salida del garaje está en el mismo plano que la valla, y hay una sección libre de la pared cercana, 1,5 metros más larga que el ancho de la puerta. Lo bueno es que es más fácil desenterrarlos en invierno.

Una puerta con mecanismo de elevación es quizás la más conveniente, pero también la más cara. En la versión más simple, se pueden instalar persianas enrollables. Si toma manuales, es poco probable que sean demasiado costosos. Las barras de rodillo están hechas de metal más grueso, cualquier color puede ser.

Si desea automatización, instalan elevadores neumáticos que levantan toda la hoja. En ese caso, es inmediatamente necesario desarrollar la apertura de la puerta y el diseño del garaje en sí, teniendo en cuenta el funcionamiento de dicho mecanismo. Los modelos seccionales son más convenientes en este sentido. Cuando se pliegan, ocupan menos espacio. Pero todos cuestan decentemente, aunque ciertamente son cómodos.

Decoración de interiores

El tipo de decoración de la pared dentro del garaje depende en gran medida del material de las paredes. Si se trata de bloques de construcción, las paredes suelen estar enlucidas. Algunos realmente no prestan atención a la belleza y la dejan como está. Pero en el caso de algunos bloques, es mejor enlucirlos (hormigón celular no autoclavado, por ejemplo, o concha de roca con piedra caliza) para protegerlos de la alta humedad.

Los garajes de estructura a menudo están revestidos con madera contrachapada desde el interior. Si el garaje tendrá calefacción constante, puede usar cualquiera, si se calentará de vez en cuando, o no, entonces necesita uno resistente a la humedad. Puede hacer el revestimiento con cualquier material de lámina, por ejemplo, placa de yeso.

Puede leer más sobre la tecnología de construcción de cuadros aquí.

Calefacción y aislamiento del garaje.

Si planea usar el garaje durante todo el año, debe calentar las paredes inmediatamente (de bloques con baja conductividad térmica) o aislar las construidas con tecnología de marcos. Los materiales de aislamiento son estándar: lana mineral, poliestireno (espuma extruida o regular).También hay una opción de aislamiento no combustible, que, en el caso de un garaje, es solo una excelente opción: hormigón celular de baja densidad. Se puede colocar entre los postes del marco. No inflamable, económico, se mantiene bien caliente. Lo único malo es que no se puede colgar nada en él, pero hay bastidores de marco, por lo que puede colocarlo en ellos.

Hay dos tipos de calefacción en un garaje: continua y periódica. La constante puede ser separada o parte de la calefacción de la casa. Si se hace por separado, este es el mismo sistema de casa, solo que en un volumen más pequeño. Resulta costoso y difícil: una caldera separada, que también debe ser mantenida y monitoreada.

Una de las opciones para organizar la calefacción en el garaje es sacar la rama de la casa. Pero aquí tampoco es fácil: una tubería que requiere un buen aislamiento, una gran cantidad de trabajo de tierra para su colocación, además, preferiblemente no solo en el suelo, sino en la alcantarilla.

Calefacción periódica: estufas del tipo burzhuyk y sus modificaciones. Puedes calentarlas con madera, todo tipo de basura combustible, que suele ser suficiente. Pero la idea más atractiva es hacer un horno para la minería: hay mucho combustible alrededor y gratis (o casi). Hay diferentes diseños, se describen en el artículo "Horno de aceite usado de bricolaje«.

Este tipo de calefacción es el más fácil de organizar: poner una estufa y pantanos, pero también menos comodidad. En primer lugar, el calor está principalmente cerca de la estufa, y en segundo lugar, vienes al garaje frío y lo derrites mientras comienza a calentarse ...

Dibujos y diagramas

Reportajes fotográficos de la construcción

A menudo es difícil comprender la esencia de los procesos tecnológicos mediante una descripción verbal, pero las imágenes o fotos ayudan a poner todo en su lugar. Surgen más preguntas sobre los garajes con estructura. Son los más baratos y rápidos de construir. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Garaje marco de madera

El garaje estaba en construcción de 4 * 6,5 m, con un mirador de 4 * 2 m, la madera fue entregada con anticipación, impregnada con un antiséptico y apilada en pilas ventiladas para que se seque.

La base es columnar. Un taladro manual hizo pozos con una profundidad de 150 cm, un diámetro de 35 cm. En ellos se exponen revestimientos hechos con material de techo, se insertan tres varillas de refuerzo plástico y se rellenan con concreto.

Dos semanas después, cuando el cemento estaba casi listo, comenzaron a levantar los muros. Primero se montó el arnés inferior. Madera usada 150 * 100 mm. El arnés se instaló en tres lados, el cuarto permaneció abierto: habrá una entrada.

El problema fue la conexión con los accesorios de plástico. No es una idea particularmente buena: le perforaron agujeros y no está claro cómo arreglarlo más. Los anclajes se fijaron en concreto (dos por poste) y los orificios con refuerzo se rellenaron con epoxi. No está claro si ayudarán o no, pero esperamos mantenerlo de alguna manera.

Además, se colocaron bastidores sobre cada columna (paso 1,5 metros). Deben colocarse hacia arriba, sin desviaciones, de lo contrario la estructura será inestable, aparecerán cargas de ruptura. Partimos de las esquinas. Uno fue expuesto, fijado con foques temporales, luego clavado y pasado al siguiente. El resto se nivelaron según los ángulos establecidos, sin olvidar verificar la verticalidad (con plomada, ya que el nivel da error). Fijado a clavos, reforzado con placas de montaje metálicas.

Para que los extremos libres del arnés inferior no se separaran, se sujetaron temporalmente con una tabla.

Después de instalar todos los bastidores, los registros se colocaron en la parte inferior. Le dieron rigidez, y es necesaria, ya que treparemos y abrocharemos el arnés superior.

Además, se recogieron racks intermedios y foques. Nuevamente para mayor rigidez.

Cuando todas las vigas están instaladas y ensambladas, comenzamos a ensamblar el sistema de vigas. Se decidió hacer el techo inclinado, y es temporal. Posteriormente, el garaje será adyacente a la casa (este es el primer edificio en el sitio).

Habiendo recolectado el número requerido de trusses, se instalaron en el arnés superior. Se fijaron con trozos de tablas a las rejillas por ambos lados, luego se martillaron con clavos, reforzados con esquinas con tornillos autorroscantes.

Las vigas también deben colocarse exactamente hacia arriba, de lo contrario, el techo se quitará en invierno. Por lo tanto, a menudo vale la pena comprobar qué tan correcto es: antes de puntuar, y después….

Después de que todo estuvo instalado y asegurado, se colocó la caja. Se le acercó una tabla de 40 * 150 mm, colocada con un espacio de 40 cm.

Se colocaron láminas perfiladas en la caja.

Comenzamos a hacer el área para colocar la puerta. Instalamos una viga en la parte superior y en los lados.

La puerta será de elevación y giro. Debajo de ellos, se cuece un marco en el interior, a lo largo del cual se alejarán. Desde un tubo de perfil de 25 * 50 mm, el marco de la puerta se suelda de acuerdo con el tamaño de la abertura (con un pequeño espacio).

Luego se trajo el tablero de partículas de cemento y comenzó el revestimiento del marco. Las hojas se cortaron con una amoladora con un disco de diamante. Corta bien, pero mucho polvo.

Es necesario sujetar las hojas con un espacio de unos 10 mm. Para expansión humedad-temperatura.

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero básicamente todo está listo. Se vertió piedra triturada en el interior hasta que se vertió el piso, pero el automóvil ya se puede estacionar, además de tomar té en el mirador))

Garaje de bricolaje sobre una base de tiras

Garaje para dos coches (boxes separados), sin calefacción. Fueron construidos sobre suelo arenoso con una baja ubicación de agua subterránea. Por tanto, la base es poco profunda. Cavaron una zanja alrededor del perímetro, colocaron el encofrado, ataron la jaula de refuerzo. Todo es como de costumbre. Se vierte con hormigón.

Se sacó el exceso de tierra dentro de la cinta, se niveló el pozo. El fondo esta cubierto geotextil y cubierto de arena. Se derramó y apisonó (con una placa vibratoria).

Se colocó una película de polietileno encima (para impermeabilización), se colocó una malla metálica y se vertió hormigón M300.

La altura de la regla es de 10 cm y se dejó reposar durante 2 semanas. Luego comenzaron a poner el marco. Los tablones de 50 * 150 mm fueron al marco en sí y el sistema de vigas, espaciadores y foques están hechos de 100 * 25 mm.

En las esquinas, se colocan tablas adicionales, para refuerzo. También se refuerzan los pilares en los puntos de fijación de puertas y ventanas. ¡Paso de instalación! Camina ": las dimensiones son pequeñas, pero debe colocar el bloque de la puerta y luego la ventana. Dividí el resto como resultó, pero no hice más de 60 cm.

El sistema de vigas se montó inmediatamente. Dado que las vigas de apoyo pasaban por el medio, las patas de la viga descansaban sobre ellas. Se colocaron a una distancia de unos 50 cm. Para el refuerzo en los puntos de fijación se utilizaron placas metálicas de montaje y esquinas. Estaban asentados sobre tornillos autorroscantes, los elementos del marco estaban conectados con un clavo largo.

Una membrana a prueba de viento se rellena en la parte superior del marco. En él hay un torneado hecho de una tabla de una pulgada, el paso del torneado es de unos 50 cm.

Después de empacar la membrana y el torneado, comenzó la instalación de la piel exterior del garaje. Este es un perfil de metal en las paredes y ondulina en el techo. Sin dificultades. Cortar a medida, sujetar con tornillos autorroscantes.

Después de extender la membrana en el techo (comenzar desde la parte inferior, pegar las juntas) y clavar la caja, monte la ondulina. Debe colocarse desde abajo, subiendo.

Se tarda más en jugar con los voladizos de archivo. Fueron cosidos con revestimiento perforado (sobras de la construcción de la casa). Tablero de viento de madera seca instalado 145 * 20 mm, pintado de blanco.

Se instalaron ventanas de madera, pintadas de blanco y una puerta china barata, que luego serán reemplazadas y colocadas en el granero. Las esquinas están revestidas con una tabla de madera de 145 * 20 mm, pintada a juego con el material del techo.

Se preparó una entrada: por un lado, cuando se vertió la cimentación, se vertió una cinta extendida (la diferencia de altura es mayor). Al otro lado, apoyaron una tabla. Lo cubrieron con proyecciones, lo apisonaron. La entrada está lista.

Los rodillos se instalaron en último lugar. Al principio, se planearon puertas basculantes, pero el precio por ellas se volvió despiadado, por lo que se instaló una opción más barata.